(продолжение. начало в №4/2021 и сл.)
Маршрут 13
Западная Самария
Вади Хармия
арабский город Рауаби
поселение Неве Цуф (Халамиш)
Маайян Меир
Маршрут 13-А
Бейт Арье
Захоронения Аабуд
Поселение Лешем и Дир Самаан
Пдуэль
Маршрут 13-В
Гуш Тальмон
Гиват hа-Йекевим
Нили и Наале
пещеры Шукба
В этом разделе мы знакомимся только с южной частью гор Западной Самарии. Предлагаем вам посетить поселение Неве Цуф, а затем два маршрута, начинающихся в этом поселении:
13-А — Бейт Арье, захоронения Аабуд, новое поселение Лешем с осмотром Дир Самаан, Пдуэль и «балкон Страны». Завершение маршрута в городе Ариэль;
13-В — поселенческий блок Гуш Тальмон, панорама из поселения Нили, Модиин.
Как проехать
Из Иерусалима или из Ариэля, по шоссе номер 60, тянущемуся по хребту Самарийских гор (и в значительной мере совпадающему с древней «дорогой Праотцев»), мы доезжаем до вади Хармия, или «долины разбойников». Так называется часть 60-го шоссе, в старину здесь происходили частые нападения на путников. Поворачиваем на запад по шоссе 465 и вскоре попадаем в поселение Неве Цуф, расположенное поблизости от сохранившегося с древних времен леса.
Маршрут 13-А: можно продолжить движение на запад по шоссе 465 — в этом случае мы попадем в поселения Бейт Арье и Пдуэль и возвратимся в Ариэль.
Маршрут 13-В: из Неве Цуф можно также выехать в южном направлении — по дороге 450 в сторону Нахлиэля и других поселений поселенческого блока Тальмон (Гуш-Тальмон), где можно посетить древнюю винодельню и другие примечательные места, после чего проехать по шоссе 463 до перекрестка Нили и по шоссе 446 вернуться в Модиин или Ариэль.
География и история
Обитатели прибрежной полосы часто даже не подозревают, рядом с какой роскошной природой они живут. Тем не менее, даже плетясь в пробке по забитому машинами шоссе в центре страны, можно видеть в считанных километрах на востоке манящие зеленые горы и холмы Западной Самарии — свежий воздух, пустые дороги, причудливые скалы, сосновые леса, масличные деревья и лучшие виноградники страны.
В книге Иеhошуа Бин Нуна рассказывается, как колено Эфраима сетует, что получило очень малый надел (Иеhошуа 17:14-18):
«И говорили сыны Йосефа с Иеhошуа, сказав: почему дал ты мне надел по жребию одному и участок один, я же народ многочисленный, ибо благословлял меня доныне Господь. И сказал им Иеhошуа: если ты народ многочисленный, то поднимись в лес и расчисть его себе …И сказали сыны Йосефа: недостаточно нам гор; а у всех кенаанеев, живущих в долине, железные колесницы: и у тех, которые в Бэйт-Шеане и окрестных городах его, и у тех, которые в долине Изреэль. И сказал Иеhошуа дому Йосефа, Эфраиму и Менаше так: народ многочисленный ты, и сила твоя велика — И гора будет твоей, а так как лесиста она, то расчистишь ее, и будут для тебя отроги ее, ибо ты изгонишь кенаанея, хотя колесницы железные у него, хоть и силен он».
Объективно дети Йосефа, колена Эфраима и Менаше, получили очень большую территорию — весь центр страны. Так чем же они были недовольны? Дело в местной топографии — здесь не просто земля, а горы, которые в древности были покрыты густым лесом, полным диких зверей. Даже сейчас мы ясно видим, как трудно заниматься земледелием на склонах, как трудно выращивать здесь урожай. Археология подтверждает, что здесь, в горах западной Самарии, до появления евреев никто никогда не жил. Самые ранние из найденных здесь обломков керамической посуды относятся к железному периоду, то есть именно ко времени заселения еврейскими племенами страны Израиля. Именно с тех пор появляется здесь и террасное земледелие. Именно евреи разработали методы, позволяющие заниматься земледелием на склонах гор.
Даже в Песах и Суккот, когда весь Израиль считает своим долгом усесться по машинам и выполнить данный еще Аврааму завет — «Встань, пройди по земле сей в длину ее и в ширину ее», здесь нет пробок и толпы. Так было и в древние времена — люди боялись селиться в здешних горах, поросших густым, полным зверей лесом. И только сильные еврейские племена Эфраима и Менаше смогли покорить и обжить Гору.
Вади Хармия
См. видеоматериал — «Западная Самария: встань, пройди по земле этой»
Топография местности здесь такова, что двигающихся по дороге удобно атаковать со склонов, и не удивительно, что на протяжении всей истории здесь промышляли шайки разбойников.
Когда-то Шауль искал в этих местах потерянных ослиц своего отца. Он прошел через так называемые три страны. Район вади Хармии — это «Эрец Ямини», район Халамиша — это «Эрец Цуф», и «Эрец Шалиша» — долина Самия, описанная в маршруте «Восточная Самария».
Когда-то здесь, в ближайшей арабской деревне Эйн Синия, жил Моше Шарет (Черток), ставший впоследствии вторым премьер-министром государства Израиль. В те времена еврейская семья могла проживать в арабской деревне, не опасаясь за свою жизнь, и Шарет с удовольствием вспоминал свои детские годы.
Сразу после первого изгиба шоссе 465 (едем в сторону моря, на запад) можно притормозить и заглянуть в расположенную здесь пещеру, именуемую «пещера Бильгá». Еще во времена английского мандата археолог Александр Сукеник обнаружил в ней древнюю надпись на иврите. Он срисовал три сохранившиеся буквы, первая буква слова сохранилась нечетко.
Залезть в пещеру не составляет труда, сложнее разглядеть буквы на стене прямо напротив входа — ламед, гимел и hэй. Александр Сукеник, пришел к выводу, что на стене пещеры было написано слово «Бильгá».
Служба священников-коhэнов состояла из 24 «мишмарот» — «дежурных бригад». То есть все они были поделены на 24 группы, каждая из которых в течение двух недель вела службу в Храме. Бильгá — очень известная фамилия коhэнов в период Второго храма. В частности, сохранилась история, как одна из представительниц этого рода, Мирьям бат-Бильгá, вышла замуж за грека и насмехалась над еврейской традицией.
Так что же делает надпись «Бильгá» в этой пещере? Осмотримся вокруг, рядом арабская деревня Джáфна — это библейская Гофнá, в переводе «виноград». Именно здесь и жила семья Бильгá, и не только она, но и много других семей коhэнов. Из Талмуда известно, что в селении Гофнá 80 коhэнов поженились на восьмидесяти сестрах, также происходящих из семей священников. Уже из одной этой истории ясно, какой значительный город коhэнов был здесь когда-то.
А в пещере, где была найдена надпись, возможно, пряталась от своих родственников сама Мирьям бат Бильгá? Или влюбленный в красавицу-еврейку грек писал ее имя в ожидании свидания с любимой? А может быть, он скрывался в пещере, чтобы остаться незамеченным многочисленными коhэнами, проходившими по дороге? Эту загадку нам не разгадать, но буквы, нацарапанные на стенке пещеры, остались и наводят на размышления. Библейские Гофнá и Беер-Зайт — это сегодняшние арабские деревни Джáфна и Бир-Зайт. Эти имена — Гофнá и Зайт, то есть виноград и оливки — не случайны — это те плоды, которыми славились местные горы.
Вскоре после поворота на 465 дорогу мы проезжаем под мостом, который называется «Гешер Бир-Зайт». Как правило, уже отсюда видно море на горизонте. За мостом топография местных гор меняется, вместо пологих холмов здесь крутые неприступные склоны и глубокие ущелья.
Арабский город Рауаби
См. видеоматериал — «Западная Самария: встань, пройди по земле этой»
Между Шило и Бейт-Элем, по решению израильского правительства, на государственной израильской земле, строится новый арабский город, Раубби. Давайте заедем туда и «полюбуемся» строительством, пока это место не стало «территорией А» куда въезд израильтянам запрещен. В будущем любоваться на Рауаби можно будет только из еврейского поселения Атéрет.
Город строится на территории С, то есть в зоне, находящейся под полным израильским управлением, рядом с израильским поселением Атерет. Цель строительства — обеспечить непрерывность арабского присутствия между Шхемом и Рамаллой. Когда строительство будет закончено, то на повороте с 465 шоссе, пересекающего Западную Самарию, появится очередная красная табличка, запрещающая евреям въезд на арабскую территорию… Всему Израилю грозит экологическая катастрофа при введении в эксплуатацию Рауаби — нечистоты города будут сбрасываться за город, в пустующие вади. Жители Псагот и окрестных с Рамаллой поселений уже прекрасно знают, что это такое. Знают благодаря запаху нечистот, усиливающемуся ежедневно несмотря на импортную систему очистных сооружений, построенных для арабской автономии. Опыт показывает, что очистные сооружения не помогают арабам Рамаллы, которые не обслуживают их должным образом.
Что касается источников воды в горах, то никто не знает, насколько они опустошаются арабами — это «секретная информация», которой с врагом и оккупантом не делятся… А поскольку у нас общий с Палестинской автономией водоносный слой, то просто необходимо знать, сколько воды выкачано в одном месте, чтобы «не перебрать» в другом. Без необходимой координации, без единого продуманного управления неизбежна экологическая катастрофа всей страны, и это еще одно доказательство того, что невозможно поделить эту единую землю между Израилем и мифическим «палестинским государством»!
Говорят, первый этап решения проблемы — это ее осознание. Евреи, проснитесь, оторвитесь от рутины, осознайте надвигающуюся на нас катастрофу! Что мы оставим детям и внукам? А пока — Рауаби интенсивно строится… Цены на жилье здесь такие, о каких израильтяне не могут и мечтать, видимо, субсидированные… Хотя строит город израильский подрядчик — евреям, понятное дело, покупать здесь запрещено… Про экологическую катастрофу все посвященные также наслышаны, хотели даже по этой причине запретить строительство, но пошумели и забыли…
Между Атерет и Рауаби в вади есть большой чистый источник с бассейном. Летом у источника всегда много купающихся детей и взрослых. После заселения города купание в здешнем источнике трудно будет рекомендовать… И это, к сожалению, не самая большая проблема, связанная с Рауаби.
Продолжим движение по 465 шоссе до поселения Атерет (здесь можно остановиться на панорамной площадке), затем до перекрестка с круговым движением. Внимание! После посещения поселения Неве Цуф для продолжения маршрута в сторону Бейт Арье необходимо будет вернуться на этот круговой перекресток.
На круге поворачиваем в соответствии с указателем «Неве Цуф», подъезжаем к поселению Неве Цуф, построенному в лесу, сохранившемся с древних времен. Это — большая редкость, ведь многие старые леса в Земле Израиля были уничтожены при турках, и те леса, которые мы видим сегодня, — в основном результат искусственной посадки.
Поселение Неве Цуф (Халамиш)
См. видеоматериал «Дороги, которые мы выбираем — Западная Самария»
В Неве Цуф сегодня живет более 300 семей. Это название, так же, как и название ближайшей арабской деревни Ум-Цафа, сохранило имя человека, которого звали Цуф Эфрати. Он был отцом Эльканы, а Элькана — отцом пророка Шмуэля.
У арабской деревни Ум-Цафа есть и второе имя — «Кафр Иешуа» — по-видимому, в честь еще более известного героя ТАНАХа — Иеhошуа Бин Нуна. При подъезде к поселению на вершине видна старая английская крепость, в ближайшем будущем ее планируют переделать в гостиницу.
В самом центре поселка Неве Цуф сохранились впечатляющие руины древней деревни. Евреи жили здесь начиная с периода Второго Храма, то есть уже две с половиной тысячи лет назад. Местные арабские феллахи покинули эти места около 200 лет назад из-за кровавой междоусобной войны, развязанной между двумя кланами. Обе стороны несли тяжелые потери, и история местных «Монтекки и Капулетти» повлияла на местную демографическую картину арабо-израильского конфликта — этот район оказался практически не занят арабскими деревнями. По сей день в арабских деревнях считают эти места проклятыми и не селятся здесь. Только современное строительство города Рауаби, предназначенного для «заполнения пустоты» между Шхемом и Рамаллой, может изменить эту статистику не в нашу пользу.
После въезда в центральные ворота поселения, на втором повороте, в соответствии с указателем надо свернуть направо. Поставив машину в любом удобном месте, по круговой грунтовой дорожке можно отправиться на осмотр достопримечательностей.
Первый же указатель приводит нас к печи для обжига извести. Над большой ямой, которая видна и сегодня, возводилось сводчатое сооружение из местного белого камня, известняка. В стенках ямы было два отверстия — для подбрасывания топлива и для продувания, оба они сохранились и видны сегодня. Пылающая яма закрывалась на несколько дней, так чтобы температура внутри достигала 700 градусов. При такой температуре известняк рассыпается и превращается в порошок, негашеную известь. Гашеная водой известь использовалась для герметизации водосборников, при строительстве крыш и стен домов, для водоизоляции, для дезинфекции и в косметике.
В соответствии со следующим указателем можно спуститься в местный красивый парк с библейскими растениями. Здесь посажены разнообразные плодовые деревья и пахучие травы, все насаждения имеют таблички с подписями. Зеленые террасы спускаются по склону холма к источнику. Однако поскольку по соображениям безопасности ворота в заборе, как правило, закрыты, спуститься к самому источнику можно либо договорившись по тел. 052-5666734, либо остановившись у источника до въезда в поселение (об этом ниже).
После осмотра печи можно пройти по тропинке до большой открытой площадки с несколькими указателями и картинками на них, позволяющими не читая понять, что перед вами находится. Здесь есть миква, маслодавильня, а чуть дальше — целый древний завод по производству виноградного вина. Специально выдолбленные в скале поверхности для раздавливания винограда ногами можно использовать и сегодня, оттуда виноградный сок стекает в глубокие ямы для брожения.
Поверхность скалы вокруг винодельни выложена грубой мозаикой, видны ниши для сваливания винограда, готового к обработке. В случае, если уже собранный виноград оставался под солнцем несколько дней, количество сахара в ягодах сильно увеличивалось и такой виноград использовался для приготовления сладких, десертных вин.
А что же здесь делают выдолбленные в скале захоронения в виде «двойного ящика»? Эти могилы гораздо моложе, чем винодельня, они относятся к византийскому периоду, им всего около 1500 лет. Хотя в последний раз их использовали совсем недавно, всего около 200 лет назад: именно сюда побросали трупы всех погибших при столкновении двух арабских кланов. Найдена эта «братская могила» была уже в наши дни.
Из-за этого кровопролития это место до сих пор считается у арабов проклятым, но как мы видим, на евреев проклятие не распространяется. После Шестидневной войны в пустующей английской крепости поселились еврейские первопроходцы. Их усилиями в 1977 году был создан современный поселок Неве Цуф.
Крепость эта, с которой открывается панорамный вид на все окрестности, была построена в начале сороковых годов ХХ века. Таков был ответ англичан на большое арабское восстание. На вершинах гор по всей стране тогда появились шестьдесят крепостей, для того чтобы, оставаясь в безопасности, можно было наблюдать за жизнью арабских деревень в округе.
Лес Неве Цуф
См. видеоматериал — «Западная Самария: встань, пройди по земле этой»
Дубовый лес вокруг поселения — это живая иллюстрация к ТаНаХу, в котором говорится про «лесистую гору Эфраима». Кроме вековых дубов в лесу много деревьев «катлав» с красным стволом, такие деревья еще называют «земляничными деревьями» из-за вкуса его съедобных ягод.
В Песах и Суккот в этом лесу по случаю праздников устраивают народные гуляния. Встретить здесь, впрочем, можно не только евреев, но и арабскую молодежь из соседней деревни, которая редко выказывает враждебные чувства.
Ценность этого природного леса заметили еще англичане, и он был объявлен национальным заповедником еще в период английского мандата. Тогда же были проложены тропинки и сделано многое для сохранения леса. Однако в войну за Независимость иракская армия вырытыми траншеями несколько испортила созданный англичанами красивый лесопарк с ухоженными тропами и обзорными площадками.
Сегодня лесом занимается местная еврейская администрация. На въезде, на большом щите нарисован план заповедника, в самом лесу имеется разметка; гуляя по парку, обратите внимание на остатки древней римской дороги, ведущей из Гофны (Джафна в наши дни) на Побережье.
Маайян Меир
См. видеоматериал — «Западная Самария: встань, пройди по земле этой»
Два источника рядом («Эйнаим») соединены выдолбленными в камне акведуками и бассейнами. Между ними расположены столы для пикников, скамейки и навесы. В скале над источником прорублены каменные ступени.
Археолог доктор Эйтан Кляйн утверждает, что это тот самый библейский Эйнаим, упомянутый в книге Бытие, где Тамар поджидала Иеhуду (Бытие, 37). Если «Эйнаим» именно здесь, то на этих каменных ступенях у дороги, возможно, сидела сама Тамар, обиженная на своего свекра, Иеhуду (именно от него мы все называемся «Иеhудим»!). Тамар, успевшая похоронить двух мужей, сыновей Иеhуды, переодевается в блудницу, чтобы соблазнить Иеhуду, она садится у дороги, где он должен был пройти, у входа в Эйнаим («эйнаим» в переводе — «два источника»). От этой исторической встречи Тамар и Иеhуды в Эйнаим ведут свое происхождение большинство ныне живущих евреев.
Продолжение маршрута
Маршрут 13-А. Вернемся на перекресток с круговым движением и продолжим движение на запад по 465 шоссе. Доезжаем до Т-образного перекрестка и поворачиваем на север (номер шоссе по-прежнему 465, но на этом отрезке оно совпадает с 446, чуть севернее они снова расходятся), на Офарим, Бейт Арье, Пдуэль и Ариэль.
Маршрут 13-В.
Продолжим движение в сторону Гуш Тальмон по шоссе 450, на юг, в соответствии с указателями — Нахлиэль, Долев, Тальмон.
Маршрут 13-А
Бейт Арье
См. видеоматериал «Израиль — «Балкон страны» Ариэля Шарона»
Если мы выбрали Маршрут 13-А, а именно, продолжение маршрута на запад и далее на север по дороге 465, то мы попадем в поселение Бейт Арье, существующее с 1981 года. Примерная площадь Бейт Арье составляет 9000 дунамов (900 ектаров, 9 кв. км), в том числе 2500 дунамов зеленых зон и 148 дунамов заповедника. Население Бейт Арье около 4 000 человек, а вместе с поселением Офарим (они имеют общее управление) — около 5000. Вокруг Бейт Арье расположено множество археологических памятников, мест для скалолазания и заповедников.
Именно в Бейт Арье, на смотровую площадку, известную как «балкон страны», возил Ариэль Шарон всех официальных гостей Израиля. Отсюда прекрасно виден аэропорт им. Бен Гуриона и расположенный на Побережье «центр страны». Здесь не нужно никого убеждать в стратегической необходимости оставить эти горы за Израилем, все становится совершенно очевидно.
На территории Бейт Арье найдены остатки крепости времен Первого Храма, там и сейчас ведутся сезонные археологические раскопки. Для желающих обучиться и заняться скалолазанием оборудован специальный участок в местных скалах.
Дорога, соединяющая Офарим с Бейт Арье, Пдуэлем и Алей Захав — шоссе 446 — проходит мимо поселения Брухин и далее ведет к промышленному центру Ариэля. Это новое шоссе соединяет Модиин и Ариэль, оно идет параллельно шоссе номер шесть, причем дорога проходит так, что не приходится ни проезжать, ни заезжать в арабские деревни.
Захоронения Аабуд
См. видеоматериал «Самария — священнический некрополь эпохи Второго Храма»
Рядом с Бейт Арье находится арабская деревня Аабуд. В последнее время здесь проложена дорога, которая позволяет добраться до нескольких очень интересных мест в окрестностях деревни.
От поворота на Бейт Арье едем на север 3 км, в сторону поселения Пдуэль, по петляющей 446 трассе. За 100 метров до последнего резкого поворота (почти на 180 градусов), после пересечения русла нахаль Шило, от шоссе отходит вправо проселочная (не асфальтированная) дорога. Именно туда и надо свернуть, причем через 50 метров дорога станет асфальтированной. По этой дороге едем вперед 4 километра по западному (правому) берегу русла вади. Через 4 км мы пересечем другую дорогу, уходящую в сторону деревни Аабуд. Это древняя римская дорога, ведущая с побережья Средиземного моря в горы, в Бейт-Эль и Иерусалим. В Иудейскую войну здесь прошло по дороге на Иерусалим римское войско, во все времена дорога служила паломникам, поднимавшимся в горы.
После перекрестка продолжим движение на юг и через 2 км, в конце длинного подъема, увидим слева проселочную дорогу, уходящую на восток. Здесь надо оставить машину и отправиться в короткое пешее путешествие (всего вам предстоит пройти не больше 500 метров). Чтобы попасть на замеченную нами дорогу, надо преодолеть (перешагнуть) через символическое заграждение из проволоки и пойти в сторону оливковой рощи, которая хорошо была видна еще из машины. Примерно через 200 метров вы увидите справа выдолбленные в скале монументальные захоронения.
Всего здесь около 20 захоронений, самые впечатляющие — два из них: одно в самом начале и второе через 30 метров от первого. Фасад первой гробницы украшен высеченными в камне виноградными гроздями. На фризе — изображение цветов, растений, различных видов винограда. Через широкий вход можно зайти внутрь, в гробницу. Присмотревшись видно, что и внутренние стены также украшены орнаментом из цветов и гроздьев винограда. Один из первых отчетов исследователей Святой Земли из британского фонда PEF (the Palestine Exploration Fund — Фонд Исследования Палестины) в 1873 году упоминает эти захоронения, называя их «самыми впечатляющими из всех обнаруженных в Самарии». В первой внутренней правой (если стоять лицом ко входу) комнате на стене даже сохранились цветные фрески!
Перед нами типичное захоронение периода Второго Храма. В одной из гробниц найдены остатки оссуария — это говорит о том, что здесь похоронены евреи. Самаритяне не использовали оссуарии. Известно, что в период Второго Храма вино в Храм доставляли из Бейт-Римы (в те времена это — город коhэнов) и Бейт-Лабана.
Посмотрим на современную карту: совсем рядом находится арабская деревня с названием Бейт-Рима (удивительно, но имя деревни вообще не изменилось за прошедшие тысячелетия) и деревня а-Любан. Получается, что именно отсюда везли вино в Храм, что изображения винограда и цветов — это то, что видели вокруг себя создатели этих монументальных гробниц. Вероятно, у тех, кто выращивал здесь виноград и делал из него вино, была прямая связь с Храмом и Иерусалимом. Чтобы выстроить такие гробницы, нужно было вложить много сил, денег и времени — это не захоронения для простых смертных.
Войны за Самарию с самаритянами вели правители Иудеи из династии Хасмонеев — Йоханан Гиркан и его сын Александр Яннай. С тех пор и до восстания Бар-Кохбы здесь несколько столетий не прекращалось еврейское присутствие. Мы точно знаем, когда этот район был «очищен» римлянами от евреев — это случилось в 134 году новой эры. Одна из 12 монет, найденных в пещере Аабуд, датирована 2-м годом восстания («שבלחר») — «шана бет ле херут». С тех пор и до наших дней в этих местах не было евреев… Дорогие жители современного Израиля, порадуйте своих древних предков, посетите их могилы!
Вернемся на 446 шоссе и продолжим в сторону поселения Пдуэль, то есть на север. Не доезжая до поворота на поселение Алей Захав, слева от дороги вы увидите большую стройку нового поселения Лешем. Сворачиваем туда и доезжаем до самых верхних домов поселка.
Поселение Лешем и Дир Самаан
См. видеоматериал «Самария — священнический некрополь эпохи Второго Храма»
Дир Самаан — это один из хорошо сохранившихся и очень красивых памятников Византийской эпохи. Строительство нового поселения Лешем сделало подъезд к развалинам Дир Самаан очень удобным и совершенно безопасным — развалины находятся в центре строящегося еврейского поселения. В местной синагоге можно найти питьевую воду, туалет. Автобус или автомобиль подъезжает прямо к развалинам, маршрут по раскопкам занимает полчаса и доступен любому. По развалинам Дир Самаан проходит размеченная черным цветом туристическая тропа.
Грандиозность развалин показывает, сколько сил и мыслей было вложено в строительство комплекса. Стратегическая важность контроля за дорогой привела к появлению сразу трех крепостей в этом районе. Здесь перекресток древних дорог, что хорошо видно с панорамы крепости: на западе — побережье, истоки Яркона, на востоке — центральная часть гор Самарии и спуск к Иордану. В Византийский период здесь проходила северная граница влияния Византии, в войнах Византии за Самарию здесь погибли десятки тысяч самаритян — так рассказывают византийские хроники. В этой долине воевали не только самаритяне, земля эта видела и войну против сыновей Яакова, бежавших от гнева аморейских царей после истории с Диной в Шхеме, видела маккавейские войны, видела сражения англичан и турок в Первую Мировую войну… Да и сегодня еврейские машины не могут проехать прямо на север по древней дороге из-за политической ситуации в стране…
Однако вернемся к осмотру крепости. Здесь самое большое гумно из всех известных в Самарии. Северную стенку гумна украшают выдолбленные в камне солнечные часы. Огромные ямы-водосборники, глубина воды в которых в период дождей достигает двух с половиной метров, вино- и маслодавильни колоссальных размеров показывают, какие урожаи собирали и перерабатывали здесь. Единственное строение периода раннего ислама сохранилось целиком, летом оно дает желанную тень, в которой может укрыться целая группа туристов. Около мусульманской постройки узкий лаз вниз. Тот, кто отважится спуститься, будет вознагражден — его ждет древний бассейн с чистой и прозрачной водой, в которой можно купаться и сегодня. Летом бассейн мелеет до полуметра, зимой воды может быть выше человеческого роста.
Через провал стены попадаем на территорию самой крепости — здесь есть небольшая церковь с хорошо сохранившейся мозаикой на полу, захоронения. Южная стена крепости разрушена сильнее: вероятно, именно отсюда в крепость ворвались захватчики-мусульмане.
Комплекс крепости со стенами выше трех метров и огромной сельскохозяйственной фермой производит колоссальное впечатление.
Возвращаемся на 446 шоссе, наша следующая остановка — Пдуэль.
Пдуэль
См. видеоматериал «Израиль — «Балкон страны» Ариэля Шарона»
Наша следующая остановка в поселении Пдуэль, здесь стоит задержаться для осмотра величественной византийской крепости, построенной на развалинах еврейского поселения периода Судей и Царей (X–VIII вв. до н.э.). Для того чтобы попасть на развалины, надо у охранника на въезде в поселение попросить ключи от ворот. Идти недалеко — всего 100 метров от поселка, по направлению к местному «Балкону страны». Качели, украшенные израильским флагом, кажутся висящими над пропастью, они видны издали. Панорама с этих качелей вполне может конкурировать с балконом» в Бейт Арье, видно все от Ашкелона до Хедеры. Недаром в этих местах всегда были сторожевые крепости и поселения. От качелей спуск вниз по размеченной тропе до величественных развалин.
Еще в 1873 году первые исследователи Святой Земли отметили, что здешние развалины монастыря, вероятно, самые красивые и хорошо сохранившиеся из всех византийских построек. Несколько уровней монастыря спускаются по склону. Стены сложены из хорошо обработанных больших камней, частично окантованных по периметру, на камнях сохранилось много христианской символики. В монастыре была сложная система подачи воды в несколько бассейнов, в западной части — видимо, на месте крипты, — есть большая пещера с сезонным источником. Пещеру использовали как масло- и винодавильню. Остатки мозаики видны на полу пещеры и бассейна, христианский монастырь существовал здесь с VI века до X.
Археологи Йоэль Элицур и Хаим бен Давид считают, что монастырь был построен как результат восстания самаритян против власти Византии в VI веке новой эры. По их мнению, по Нахаль Шило проходила «граница влияния»: в отличие от северной (самаритянской) зоны, с южной стороны Нахаль Шило сохранилось много остатков византийских строений. Возможно, этим объясняется и то, что все сохранившиеся до наших дней христианские (населенные сегодня арабами-христианами) деревни Самарии, например, Тайбе, Синджиль, Аабуд, находятся в южной части района.
Будьте осторожны: на отвесном склоне, ведущем в нахаль Шило, живет пара воинственных орлов.
В древности здесь был важный перекресток дорог, соединявший районы Гофна с юга, Шхема с севера с истоками реки Яркон. Только в ближайших окрестностях есть восемь еврейских поселений периода Царей («железо-2»).
От еврейского строительства на вершине холма мало что осталось, поскольку место занято огромной византийской крепостью. Зато за стенами крепости на склонах можно увидеть много следов древнего еврейского поселения. Есть винодельня и маслодавильня есть «колокольные ямы, прорубленные в скале. Слово «ййкев» (винодельня) происходит от глагола «накув» (продырявливать), и в древнем мире связь между этими однокоренными словами была вполне понятна. Действительно, надо было «продырявить гору» (сделать в скале глубокую яму), в эту яму выжать сок из винограда и оставить там для брожения и хранения.
Только на этом холме найдены десятки таких ям. Еврейское поселение, так же, как и все Северное царство Израиля, было уничтожено ассирийцами в VIII веке до новой эры, что подтверждают керамические осколки, найденные археологами.
Маршрут 13-В
Гуш Тальмон
См. видеоматериал «Дороги, которые мы выбираем — Западная Самария»
Если мы выбрали Маршрут 13-В, то нам нужно из Неве Цуфа продолжить движение в южном направлении по шоссе 450, и мы попадаем в блок поселений, именуемый Гуш Тальмон. Дорога проходит среди удивительно красивых ущелий, склоны гор засажены виноградниками. На одном из указателей (поворачивать не надо, на въезде стоит очередной красный щит, предостерегающий от въезда на территорию «А») написано «Битилу». Название деревни напоминает нам «Бейт-Эль» — это место древнего Бейт-Эля на горах Эфраима (в отличие от известного всем Бейт-Эля в колене Биньямина).
По всей видимости именно где-то здесь, между Бейт-Элем и Рамой, сидела пророчица Двора (Судей 4:5). Археолог Йоэль Элицур предположил, что места, которые называются «Бейт-Эль» и «Рама на горе Эфраима», не должны отстоять друг от друга дальше, чем на километр — максимум полтора, иначе не было бы смысла указывать, что Двора сидит между ними.
Здесь, между двумя названными местами, примерно на одинаковом расстоянии от каждого из них, расположена удивительная гора, внешне отличающаяся от всех остальных: снизу до середины на ней ничего не растет, зато весь верх горы порос высокими деревьями. Если допустить, что эта гора также выглядела и во времена Дворы, то естественно предположить, что пророчица сидела именно на этом месте, где ее было видно издалека. Выбором места она бросала вызов всем желавшим с ней посоветоваться, прийти к ней на суд. Она как бы говорила всему народу: «А вот дойдите до меня».
Итак, Бейт-Эль в горах Эфраима, который упомянут с связи с Дворой, — это современная арабская деревня Битилу. А что такое Рама («высота»)? Это библейский Араматаим Цофим (в переводе «[Две] высоты наблюдателя» — то место, откуда происходил пророк Шмуэль. Его отец Элькана ходил в Шило из Араматаим Цофим. Известно, что Элькана ходил в Шило разными дорогами, чтобы показывать пример всем, кто его видел: надо ходить в Шило, надо ходить к Богу, надо стремиться к духовности, по праздникам молиться и вспоминать, благодаря кому мы живем на такой замечательной земле. Можно попробовать разыскать дороги Эльканы: в горной местности не так много дорог. Мы живем в удивительное время, когда библейские загадки разгадываются, как кроссворды.
Проезжаем поселение Нахлиэль, в котором проживают ультраортодоксы, далее следует несколько недалеко расположенных друг от друга поселений, образующих так называемый «Гуш Тальмон», то есть поселенческий «Блок Тальмон».
В общей сложности в Гуш Тальмон живет более 1 000 еврейских семей. Вместе с поселением Неве Цуф численность населения достигает 10 000 человек. Дети, родившиеся здесь, как правило остаются в родных местах и продолжают строить здесь свои дома. Помимо сионистских идеалов людей привлекает сюда прекрасный климат, обилие горных источников, отсутствие пробок на дорогах и близость к центру страны, где просто найти работу.
Следующая остановка в «Бейт Бад», с дороги сюда указывает стрелочка. Здесь можно ознакомиться с тем, как давят оливковое масло, перекусить, полюбоваться панорамой и побеседовать с гостеприимной хозяйкой.
Гиват hа-Йекевим (холм виноделен)
См. видеоматериал «Дороги, которые мы выбираем — Западная Самария»
По соответствующему указателю следует свернуть в сторону холма, оставить машину на стоянке и осмотреть место, следуя по размеченному круговому маршруту к вершине холма. Здесь найдены развалины еврейского поселения времен ТАНАХа. Вас и ваших детей ждут незабываемые впечатления от путешествия под землей по узким, прорубленным в скале лазам, соединяющим пещеры. Эти тайные ходы и укрытия использовали 2000 лет назад евреи, скрываясь от римлян. Маршрут несложный, всего несколько сот метров, вход бесплатный.
Следы древнего поселения сразу бросаются в глаза каждому поднявшемуся на холм. Согласно исследованиям археологов, самое раннее поселение здесь появляется в период Судей («раннее железо»). Те развалины, которые бросаются в глаза сегодня — это период Мишны и Талмуда. Проследуем мимо дубовой рощи, сохранившейся благодаря тому, что деревья вокруг захоронений уважаемых людей (в данном случае — это шейх) не вырубали, и поднимемся на холм.
Здесь мы видим несколько «колокольных ям», прорубленных в скале. Впервые такие типовые ямы для сбора выдавленного сока были найдены в Гивоне, с тех пор их называют «бор Гивон» — «Гивонская яма». Их датируют периодом Царей («среднее железо»). В течение круглого года в таких ямах сохраняется постоянная температура, примерно 18 градусов, что делает их идеальным местом для хранения вина и оливкового масла. Только на этом холме найдено 300(!) таких ям. В каждую яму ведет круглое отверстие, около него можно различить канавку, на которой находилась «крышка от ямы», то есть большой круглый камень, закрывающий вход.
В более поздние времена (во время восстания Бар Кохбы, II век новой эры) входы в ямы были завалены камнями и скрыты от глаз, сами колокольные ямы соединены между собой с помощью прорубленных лазов. Так была создана подземная система укрытий, которой жители могли пользоваться во время опасности. Можно спуститься в одну из ям и вылезти из другой (на другой стороне холма) с помощью современных лестниц, установленных для удобства туристов, желательно иметь при себе фонарь. Вполне вероятно, что в «притче о винограднике» пророка Исайи о его друге, который вырубил «йекев» в винограднике, речь идет именно о таких типовых для того времени ямах-хранилищах.
После знакомства с «борот Гивон» поднимемся на вершину холма и познакомимся с маслодавильней времен ТАНАХа. Картинка рядом с несколькими ямками в скале помогает нам понять принцип работы. Рядом с маслодавильней есть глубокая «пещера-колумбарий» (голубятня).
Многочисленные углубления в стенках пещеры использовали для выращивания голубей в период Второго Храма.
После осмотра древностей на холме можно продолжить путешествие к источнику Тальмон. Для этого надо следовать по размеченному маршруту (стрелки на деревянных столбиках), продолжительность спуска 25 минут, разметка заканчивается на дороге, ведущей в Тальмон.
Пересечение 450 шоссе с 463 называется перекресток Тальмон-Долев. «Долев» в переводе — платан. В вади Нахаль Долевим действительно растут платаны, правда изрядно поредевшие со времен создания Палестинской автономии.
По 463 шоссе двигаемся на запад в соответствии с указателями на Нили и Наале.
Нили и Наале
См. видеоматериал «Израиль — «Балкон страны» Ариэля Шарона»
Стоит посетить хотя бы одно из этих двух поселений Западной Самарии — Нили или Наале. Оба поселения быстро развиваются. В последние годы здесь селятся работники хайтека, инженеры авиационной промышленности. Сочетание близости к центру страны и более низкие цены на жилье делают свое дело.
И в Нили и в Наале имеются смотровые площадки, выходящие на запад, к морю. История заселения страны Израиля, история маккавейских войн, история войны за Независимость могут быть рассказаны здесь со всеми подробностями. Прямо перед нами арабская деревня Кибия, здесь арабами организована огромная коммерческая помойка, из тех, которые называются «hар hа-зевель» — гора мусора. Здесь принимают мусор у всех, причем за гораздо меньшие деньги, чем в Тель-Авиве, но в отличие от Тель-Авивской помойки, где мусор утилизуют, здесь мусором заполняется горное ущелье… При соответствующем направлении ветра запах чувствуется не только здесь, на смотровой площадке, но и в Модиине. Слева видна арабская деревня Наалин. Это имя часто мелькает в новостях из-за пятничных демонстраций и обилия камней, метаемых в наших солдат.
За Наалин видна деревня Мидия — это древний Модиин, именно здесь когда-то началось восстание против греков, спасшее еврейскую веру и еврейский народ. По вади Нахаль Модиин проходила граница до 1967 года, границу эту называют «зеленая черта» из-за деревьев, посаженных Израилем вдоль всей границы. Этот лес зеленых насаждений прекрасно виден и сегодня со смотровых площадок.
Пещеры Шукба
Пещеры «доисторического человека» («пещеры Шукба», по названию ближайшей деревни) были исследованы в двадцатые и тридцатые годы ХХ в. британским археологом Дороти Гэррод и другими учеными.
Находки, сделанные в русле Нахаль Натуф, в огромной пещере Шукба, которая видна с дороги, стали самым ранним свидетельством перехода людей к оседлому образу жизни и сделали Нахаль Натуф всемирно известным: появился термин «натуфийская культура». «Натуфийские люди» жили в эпоху мезолита (среднего каменного века) на территории современного Израиля, Иордании и Сирии. Некоторые исследователи полагают, что переход от собирательства к возделыванию злаков первыми в мире совершили именно натуфийцы. Они были одними из первых людей, которые одомашнили собак: в их погребениях, датируемых примерно 10 000 годом до н.э., обнаружены скелеты щенков и взрослых собак, похороненных рядом с человеком.
На Т-образном перекрестке между 463 и 446 шоссе можно отправиться на север, на Ариэль, или на юг, на Модиин.
446 трасса — это красивейшая дорога, ведущая с севера на юг и соединяющей Ариэль и Модиин. Здесь проложена прекрасная трасса, альтернатива 6-му шоссе, ведущему в объезд Самарийских гор. При движении по 6-му скоростному шоссе вообще не очень понятно, где едешь и что видно из окна машины. Дорога напрямую, соединяющая Модиин и Ариэль ведет по горам Западной Самарии, по 446 шоссе, в обход всех арабских деревень.
(окончание следует)
Оригинал: https://z.berkovich-zametki.com/y2022/nomer1/vorobjeva/
